Построение схемы чертежа женского платья с втачными рукавами постоянна для всех моделей. В зависимости от изменения силуэта и формы могут изменяться лишь отдельные участки чертежа.
Для построения чертежа нужны измерения фигуры и прибавки на свободное облегание по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб, ширине горловины Пш.гор, длине переда Пд.т.п. и спинки до линии талии Пд.т.с. и на свободу проймы по глубине Пс.пр.
Прибавка по линии груди распределяется так: к ширине спинки — (0.2-0.25) Пг; полочки — (0-0.15) Пг; проймы — (0.8-0.6) Пг.
- Простроение базовой выкройки основы платья полуприлегающего силуэта
- Таблица прибавок для женского платья с втачными рукавами 48 размера 3-4 роста в зависимости от силуэта
- Построение сетки на типовую фигуру 164-96-100
- Построение средней линии и горловины спинки
- Плечевой срез спинки
- Пройма спинки
- Горловина полочки
- Построение нагрудной вытачки, проймы и плечевой линии полочки
- Построение линии талии и линии низа полочки
- Приталенный силуэт с вытачками
- Построение чертежа одношовного прямого втачного рукава
Простроение базовой выкройки основы платья полуприлегающего силуэта
Таблица прибавок для женского платья с втачными рукавами 48 размера 3-4 роста в зависимости от силуэта
Построение сетки на типовую фигуру 164-96-100
Строим прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вниз по вертикальной линии откладываем уровень лопаток.
А0У — 0.4 Дтс — 0.4*42=16.8 см., глубину проймы + прибавка к глубине проймы —
А0Г — Впрз=Пспр=сутюжка. АГ=20.9+1.5+0=22.4., длину спинки до талии +прибавка
А0Т — Дтс+Пдтс=42+1=43., длину изделия АН-98.29., уровень бедер
ТБ — 0.5 Дтс-2=0.5*42-2=19 см. Из полученных точек А, Г, Т, Б,Н проводим горизонтальные линии.
При расчете ширины сетки учитывают размер отведения средней линии спинки от вертикали по линии груди и талии ТТ1 в зависимости от силуэта от 1,0 до 2,5 см. Отведение средней линии делают с целью сокращения влажно-тепловой обработки спинки в области бокового среза. В изделиях свободной формы отвод не делают.
Ширина сетки равна: А0а1- Сг3+Пг+отвод средней линии спинки=48+5+1=54.
Ширина спинки: А0а — Шс+Пшс=17.5+1.5=19.
Ширина полочки: а1а2 — Шг1+(Сг2-Сг1) +Пшп=17+(50.4-46.1)+0.5=21.8.
Размер полученной ширины проймы не должен быть меньше минимальной ширины. Проверим по таблице.
Для моделей с очень плотным прилеганием ширина проймы =минимальной, плотным — больше минимальной на 0,5-0,7 см, средним — 0,7 — 1,5 см, свободным — 1,5 — 3,0 см.
Если размер проймы получился меньше минимального, то нужно расширить за счет Пг или уменьшить соответственно.
Если Оп индивидуальной фигуры больше типовой, то к ширине проймы добавляют 0,4 см на каждый см увеличения Оп.
Построение средней линии и горловины спинки
Если изделие со средним швом на спинке, то для правильной посадки от точки А0 до уровня лопаток У отводят следующим образом:
А0А0″ — 0,5 см — (для типовой фигуры); А0А0″ — 0 см — (для перегибистой фигуры); А0А0″ — 1,0 — (для сутулой фигуры). По горизонтали откладываем ширину горловины спинки:
А0А2 — Сш/3+Пш гор.=18,4/3+0,5=6,63. Из точки А2 вниз откладываем высоту горловины:
А2А1 — А0А2/3 +П выс гор=16,63/3+0,3=2,51. Из точки А1 проводим перпендикуляр к линии А0У. Оформляем линию горловины.
Плечевой срез спинки
Конец плечевой точки П1 находят на пересечении двух дуг:
А2R — A2П1=Шп+р-р вытачки+посадка, р-р вытачки = 2,0 — 2,5 см = для мягких тканей; 1,5-2,0 см — для сухих: 13+2+0,5=15,5.
Т1R — Т1П1= Впк+Пдтс+0,5< CC=44+0,5+0,5=45. <CC — угол сутюжки. БНа пересечении этих дуг ставим точку П1 и соединяем с точкой А2.
Плечевая вытачка находится на расстоянии 4,0 — 4,5 см от точки А2 вправо по плечевому срезу. Направление вытачки зависит от модели и особенностей фигуры, но чаще левая сторона оформляется параллельно средней линии спинки. Если у фигуры узкие плечи, широкая спина или спина с кривизной, раствор вытачки увеличивают до 3 — 3,5 см. Можно запроектировать еще одну вытачку в горловине. Левая сторона вытачки поднимается на 0,5 см относительно плечевого среза. Длина вытвчки 7,0 — 9,0 см. Выравниваем стороны вытачек и соединяем с точкой П1.
Пройма спинки
Находим вспомогательные точки: из точки П1 влево проводим горизонталь и получаем на пересечении точку П2. От точки Г1 вверх откладываем:
Г1П3 — П2Г1/3+2,0 см=13,85/3+2=6,62. Из угла Г1 проводим биссектрису — 0,2Г1Г4+0,5=3,14.
Оформляем пройму спинки через точки П1, П3, Г11, Г2.
Горловина полочки
От точки Г3 влево по горизонтали откладываем отрезок равный мерке центр груди.
Г3Г6 — Цг+0,5 Пшп=12+0,5+12,5. От точки Г6 вверх и вниз проводим вертикаль, на пересечении с линией талии ставим точку Т60.
Т60Т6=0 см — для изделий цельнокроенных по линии талии и отрезных, но без застежки спереди (полочка неразрезная); Т60Т6=0,3-0,5 см — для изделий группы платья с застежкой спереди и отрезных по линии талии. Т6Т60=0,5-1,0 см — для изделий отрезных по линии талии косюмно-платьевой группы; Т6Т60=1,0 см — для верхней одежды неотрезной по линии талии. Т60Т6=1,0 см — для верхней одежды отрезной по линии талии.
Для перегибистых фигур с развитыми грудными железами и большим выступом живота Т60Т6 увеличивают на 0,5 — 1,5 см.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения со средней линией переда и получаем точку Т8.
Т8А3=Дтп2+Пдтс+Пуработку(сутюжка)=46,0+0,5+0,5=47.
Прибавка на уработку: 0,5 см — для платьев с застежкой спереди; 1,0 — 1,5 см — для жакетов; 1,5 — 2,0 — для пальто д/с с застежкой до верха; 2,0 — 2,5 см — для зимних пальто с воротником.
Из точки А3 влево проводят горизонталь размером: А3А31=0,5 см — для платья; 1,0 — для пальто. Отвод линии можно и не делать, если ткань в полоску или клетку, с застежкой. Тогда увеличиваю глубину вытачки. Точку А31 соединяем с Г3 и Т8, продолжаем линию вниз и ставим точку Н3.
От точки А32 влево по горизонтали откладываем ширину горловины полочки — А31А4=А0А2=6,63.
От точки А31 полузаноса вниз откладываем глубину горловины: А31А5=А31А4+1,0 см= 7,63. Линию горловины оформляют с помощью радиусографии. Из точки А4 и А5 R= А31А5 проводят две дуги в сторону точки А31 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5.
Построение нагрудной вытачки, проймы и плечевой линии полочки
Нагрудная вытачка: А4Г7=Вг+0,5 Пдтп, где Пдтп=Пдтс+Пураб =28+0,5+0,5=29 и ставим засечку на вертикали Г6Т6, на пересечении точка Г7. Точки Г7 и А4 соединяем прямой, получилась правая сторона вытачки. Из точки А4 влево проводим дугу и откладываем на ней раствор вытачки. А4А9=2(Сг2-Сг1)+2,0 см — для типовой фигуры.2*(50,4-46,1)+2,0 см=10,6 см. Для фигуры с большим выступом грудных желез используют разность (Шг2-Шг1). По точкам А4, Г7, А9 оформляем нагрудную вытачку.
В изделиях свободной формы с увеличением прибавки уменьшают раствор вытачки на эту же величину прибавки.
От точки Г4 вверх откладываем глубину проймы полочки:
Г4П4=П2Г1-<CC (угол сутюжки)=18,89-1,2=17,69 см. Г4П6=Г4П4/3=17,69/3=5,9 см.
Вправо от точки П6 ставим вспомогательную точку П61. П6П61=0,6 см. Из центра точки П61 через точку П4 влево проводим дугу, а из точки А9 на этой дуге делаем засечку радиусом Шп. На пересечении получаем точку П5. А9П5=Шп. Оформляем плечевой срез через точки П5 и А9.
Для нетиповых фигур (сутулых или перегибистых) используют мерку Впк.п2. Для этого из точки Г7 проводят дугу равную измерению Впк.п2, а из точки А9 делают засечку равную Шп и получаем точку П5.
Точки П5 и П6 соединяем прямой линией и делим ее пополам. П63=П6П5/2=12/2=6. Из точки 3 вправо и вверх проводим перпендикуляр размером 3-4=0,3-1,0 см. Из точки Г4 проводят биссектрису размер которой равен : Г4 2=0,2Г1Г4=13,20*0,2=2,64-для типовой фигуры; Г4 2=0,2Г1Г4+0,5 см — для перегибистой фигуры; Г4 2=0,2Г1Г4 — (0,2-0,3) см — для сутулой фигуры.
Оформляем пройму полочки по точкам П5, 4, П6, 2, Г2.
Построение линии талии и линии низа полочки
Проводим горизонталь через точки Т8Т6 и далее по косой до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. От точки Т8 вниз откладываем положение низа полочки: Т8Н5=Т1Н1 — для платьев; Т8Н5=Т1Н1+0,5 — 1,0 см — для костюмов и пальто с учетом посадки ткани по борту. Из точки Н5 влево проводим небольшую горизонталь. Окончательную линию низа полочки оформляют после построенияя боковых швов.
Ширина спинки внизу: Н1Н4=гГ2+(0-2,0) см.=25,46 см. Точку Г2 соединяем с точкой Н4 прямой линией и на пересечении с линией талии ставим точку Т4. В изделиях платьевой группы ширина полочки внизу равна: Н5Н6=Г3Г2+(0-2,0) см. При этом точка Н6 находится на горизонтали проведенной из точки Н4. В изделиях из группы верхняя одежда, для бокового шва полочки опускаем вертикаль из точки Г2. А из точки Н4 влево проводим горизонталь. На их пересечении получаем точку Н2. От Н2 влево чертим отрезок Н2Н6=Н2Н4. Оформляем боковой шов полочки соединив точки Г2 и Н6 прямой линией. Для определения линии талии по боковому шву из точки Т4 проводим горизонталь до пересечения с боковым швом полочки и получаем точку Т5. Уравниваем боковые швы по боковому шву спинки Т5Н6=Т4Н4.
Нижний срез полочки оформляем плавной кривой, соединяя точки Н6 с горизонталью из точки Н5. Пересечение боковых швов с линией бедер обозначают точки Б4 и Б5.
Приталенный силуэт с вытачками
Сумма вытачек — (Сг3+Пг)-(Ст+Пт)=(48+5)-(38,6+6)=8,4 — для изделия без отвода средней линии спинки
Сумма вытачек — Т11Т3-(Ст+Пт)=52-(38,6+6)=7,4 — для изделия с отводом средней линии. Через точки А, У, г, Т11, Б1, Н1 оформляем средний шов спинки.
Суммарный размер величины раствора между швами и вытачками зависит от формы изделия и телосложения. При построении основы платья, которая повторяет естественные контуры фигуры принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке и две на полочке — переднюю и боковую.
На спинке ось вытачки проходит через центр лопаток, а на полочке ось передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки проходит посередине между боковой линией и передней вытачкой. Раствор каждой из них равен сумме вытачек деленной на 4. Чем короче вытачка тем более четкая приталенность. Минимальная длинна вытачек 20 см.
Построение чертежа одношовного прямого втачного рукава
Для построения рукава нам необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр. Длину проймы измеряют сантиметровой лентой от точки П1 до точки П5. Для определения вертикального диаметра соединяют вершины проймы П1 и П5 и делят пополам. П1 О=П1П5/2.
Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр и в пересечении с линией глубины проймы получаем точку О1. Отрезок ОО1 являяется вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы. Отрезок ОО1 определяет высоту оката минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от развития дельтовидной мышцы.
2.5 см — Ог 88-92 см; 2.0 см — 96 — 104 см; 1.5 см — 108 — 116 см; 1.0 см — для фигур Ог свыше 120 см.
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют по формуле: Ш рук=Оп+Поп/2=30+5/2=17.5, где Поп — прибавка к обхвату плеча.
Чертеж основы втачного рукава наччинаем с двух перпендикулярных линий с пересечением в точке О1. От точки О1 вверх откладываем высоту оката рукава=вертикальному диаметру минус отрезок ОО2. О1О2=О1О2=17,26-2=15,26 ( с чертежа лифа изделия).
От точки О2 вниз откладываем длину рукава. О2М=длина рукава=55см. Через точку О2 и М проводят горизонтальные линии.
В обе стороны от точки О1 откладываем по половине ширины рукава в готовом виде: О1Рп=О1Рл=Шрук в гот. виде/2=17,5/2=8,75.
Из точек Рп и Рл вверх проводим перпендикуляры и на пересечении с горизонталью из точки О2 получаем точки О3 и О4, а с линией через точку М — точки М1 и М2.
Намечаем уровень локтя О3Л=О3М/2+3 см. Из точек М и Л проводим горизонтали влево. Разворачиваем рукав по переднему и локтевому перекату. РпР1=РпР; РлР2=РРл.
Находим вспомогательные точки для проведения оката рукава.
Точка Р6″ соответствует точке П6 на полочке. РпР6″=Г4П6=5,87. Р6″-1″=0.5 см (вправо по горизонтали).
Точка Р3 на рукаве=П3 на пройме спинки: РлР3=Г1П3=8,20 см. Р3Р3″=1-1″=0,5 см (влево по горизонтали).
В рукавах с прибавкой к Оп менее 5 см отрезки 1-1″ и Р3Р3″ увеличивают на 0.2 см на каждый см уменьшения прибавки.
Находим вспомогательные точки О5 и О6.
О3О5=О2О3/2-2 см=8.75/2-2 см=2,37 см. О2О6=О2О4/2.
Точки 1″, О5, Р3″, О6 соединяем прямыми линиями. О5 2=2.0-2.5 см по биссектрисе. О6 3=1.0-2.0 см по биссектрисе.Через точки 1″, 2, О2, 3 и Р3″ оформляем верхнюю часть оката.
Биссектриса угла в точке Рп=биссектрисе угла проймы в точке Г4.Рп8=Г4 2 ( с чертежа полосчки). Точки Р2Р3″ соединяем прямой линией и делим пополам. отрезок 6-5 = 1-1,5 см. Точки Р2, 6, Р3″ соединяем плавной кривой.
Оформляем линию низа рукава. Посередине отрезков ММ1 и ММ2 делаем прогиб по 1.5 см — на передней части рукава вверх, на локтевой части вниз. Плавной линией оформляяем низ рукава.